Kia-bash.ru

Kia Motors Corporation
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Тонкости замены элементов ГРМ в Киа Рио

Тонкости замены элементов ГРМ в Киа Рио

Техническое состояние ключевых узлов автомобиля напрямую влияет на его надежность. Регулярная диагностика основных автомобильных систем поможет минимизировать поломки жизненно важных узлов в неподходящие моменты.

Своевременный осмотр газораспределительного механизма транспортного средства и, при необходимости, замена ремня или цепи, гарантируют безопасную и надежную работу данного узла. Данная статья поможет узнать, какой элемент ГРМ Киа Рио более: надежен ремень или цепь.

Когда менять и зачем?

В некоторых марках автомобилей в качестве привода ГРМ используется цепь. Конечно, она несколько надежнее резинового ремня, хотя и у нее есть свои недостатки. Мы же будет говорить именно о ремневой передаче. Производитель утверждает, что привод ГРМ для Кио Рио будет служить не менее 60 000 км . Скорее всего, так оно и есть на самом деле, но надо же учитывать езду в условиях российских дорог, погодные факторы. Потом, сама манера вождения тоже может оказать влияние на срок службы ременной передачи.

Очень важно проводить диагностические процедуры состояния как всего автомобиля, так и узла ГРМ. Проверять машину рекомендуется через 15 000 км. Если в процессе диагностических процедур будет замечено ослабление ремня, его обязательно нужно подтянуть, ведь ослабленный ремень, во-первых, будет сильнее изнашиваться в процессе эксплуатации, а во-вторых, он будет служить причиной некорректной работе двигателя.

Через какое-то время ремень обязательно начнет дубеть, на нем могут образовываться трещины или выпуклости. Это явные признаки плохого состояния ремня, а оно вполне может закончиться его обрывом. Последствия этого могут быть самыми серьезными. После обрыва клапаны обязательно встретятся с поршнями, что станет причиной загиба клапанов и поломки поршней. После этого автомобилю потребуется капитальный ремонт, а это уже дорогое удовольствие, как вы понимаете. Ремонтировать мотор вашего коня будут уже специалисты в специальных условиях. Можно, конечно, сделать это и дома, есть такие умельцы, но неопытному водителю крайне рекомендуется отдать машину в ремонтную мастерскую. А вот произвести замену старого ремня на новый можно и своими силами. Для этого каких-то особенных знаний не потребуется.

Установка ременного привода грм на Киа Рио

Закончив процесс снятия переходим к установке нового. Замена также имеет свою последовательность действий, во время которых необходимо:

  • Еще раз проверить совмещение меток нижнего и верхнего шкива. В случае необходимости произвести их совмещение.
  • Надеть ремень привода грм начиная с нижнего шкива, затем заводя за обводной ролик и надевая на верхний. В обратную сторону от натягивания необходимо отвести ролик натяжителя и завести ременный привод грм, после чего отпустить натяжитель.
  • Произвести затяжку обводного ролика.
  • Произвести ослабление болта регулировки натяжного ролика, вследствие чего он прижмется и натянет ремень. После чего затянуть его крепления.
  • Проверить совпадение меток верхнего и нижнего шкива.
  • Произвести проворачивание коленвала по направлению работы двигателя, на два оборота, и проверить все ли выставлены метки.
  • Проверить на наличие каких-либо шумов или дефектов ремень компрессора кондиционера,генератора,также ролики и в случае обнаружения произвести их замену.

Далее, следует установка остальных компонентов в обратном порядке, необходимо:

  1. Установить крышки кожуха верхнюю и нижнюю, затянуть крепления.
  2. Установить кронштейн для опоры двигателя, затягивая болты и гайки креплений.
  3. После вывешивания или поднятия двигателя нужно вернуть его на прежнее место.
  4. В подкапотном пространстве установить обратно привод водяного насоса и закрутить болты крепления.
  5. Застопорить коленчатый вал и установить дистанционную шайбу со шкивом обратно.
  6. Установить ремень компрессора кондиционера натягивая регулировочным винтом и затягивая гайку натяжителя.
  7. Установить грязевик.
  8. Поставить на место снятое колесо.
  9. Установить на прежнее место ремень генератора и произвести его натяжку при помощи регулировочного винта.
  10. Произвести затягивание остальных креплений генератора.
  11. Выполнить подключение минусовой клеммы к аккумулятору.

На этом замена ремня газораспределительного механизма на Киа Рио окончена, и нет необходимости переживать за его обрыв.

замена ремня ГРМ Киа Рио 2

  • Модель: Kia Rio BC
  • Тип кузова: седан
  • Год, пробег: 2003, 130 000 км
  • КПП, привод: механика, передний
  • Двигатель: 1.5 бензин

Причина обращения в автосервис Киа Рио «Авто-Миг»:

  • замена ремня ГРМ Киа Рио
  • при очередном заводе двигателя машина не завелась

Диагностика двигателя выявила следующее:

  • срезало зубья ремня ГРМ
  • скорее всего это произошло из-за несвоевременной замены, ремень слегка растянулся и имел недостаточное натяжение, в момент запуска двигателя он проскочил через зубчатое колесо и таким образом с него срезало зубья. Сам двигатель при этом не пострадал, все решилось заменой ремня ГРМ и роликов на Kia Rio.

Выполненные работы:

  • Киа Рио замена ремня ГРМ

Как определить состояние ремня ГРМ на Киа Рио

Это позволит заметить его повреждения ещё до того, как он полностью выйдет из строя, повредив детали двигателя.

  1. Первым признаком будет значительный износ материала. Если это так, то вы рискуете получить соскальзывание или же обрыв при значительной нагрузке на авто, а также при повышенной влажности воздуха.
  2. Далее следует то, что износ происходит, как правило, при отклонении положения ролика для натяжения и шкива, а также при значительной температуре подшипника или же его неудовлетворительной работе. Заметить это можно по тому, что материал будет изношен, и из него будут торчать тканевые остатки.
  3. Третий признак предполагает наличие трещин или же отслоений. Чем больше таких повреждений, тем выше шанс, что ремень очень скоро порвётся.
  4. Проблемы характерны и для ситуации, когда обратная поверхность ремня имеет низкий показатель эластичности и значительную твердость. Выдаст это ещё и характерный блеск ремня. Это не позволит обеспечить ему хороший контакт со шкивом.
  5. Во время эксплуатации, ремень может удлиняться. Если этот параметр стал слишком большим, то стоит заменить ремень новым, тем более что его эластические способности будут значительно снижены.
  6. И, конечно же, если положение ремня отклоняется от заданного, то это подскажет о ситуации, когда компоненты натяжного ролика могут выйти из строя.
Читать еще:  Киа Рио или Шкода рапид что лучше

Покупаем ГРМ для автомобиля Киа Рио

Здесь необходимо быть предельно внимательным, поскольку важен момент исключения риска приобретения некачественного ремня. Ценовой фактор в данном случае должен отойти на задний план, поскольку экономия может привести к негативным последствиям. Многие автовладельцы KIA Rio знают, что качественные ремни не рвутся в дороге. Порыв способен превратить владельца авто в пешехода на продолжительный срок.

Помните: резиновый элемент подлежит замене в комплекте с соответствующими роликами. Этих компонентов в механизме газораспределения всего два, и каждый наделен собственной функцией. Первым роликом осуществляется натяжение, а второй является обводным и направляет ремень по нужной траектории.

Сегодня рыночное пространство может предложить массу вариантов новых ремней. Здесь стоит прислушаться к рекомендациям мастеров, которые выделяют продукцию фирмы «MOBIS» в число приоритетных вариантов ввиду достойного качества.

Признаки изношенной цепи ГРМ

Любые дефекты ремня газораспределительного механизма Kia Rio 3 доставляют массу неудобств автомобилистам. Несвоевременное устранение поломки станет причиной возникновения новых повреждений у сопутствующих элементов.

Для оперативного устранения неисправностей, следует знать их характерные признаки:

  • выхлопные газы черного оттенка;
  • ДВС (двигатель внутреннего сгорания), когда работает, сильно вибрирует;
  • затрудненная активация мотора;
  • ДВС заглох и больше не активируется.

Важная информация! При возникновении любых признаков, указывающих на износ ремня газораспределительного механизма, следует незамедлительно обращаться в сервисный центр для ремонта.

Заменить цепь ГРМ Kia Rio 3 можно как своими руками, так и в сервисном центре.

Но прежде нужно приобрести все необходимые для ремонта автомобильные запчасти.

Ниже в таблице приведены эти элементы, аналоги, комплектующие, каталожные номера и стоимость.

ДетальАртикулОригинал/аналогСтоимость, руб
Цепь ГРМ Киа Рио 324321-2B200Оригинал
Аналог
От 2 000 до 3 000
1 100
Натяжной механизм цепи привода24410-2B700ОригиналОт 2 600 до 3 300
Помпа DOLZH226ОригиналОт 1 600 до 1 700
Правая направляющая планка24420-2B000Оригинал
Аналог
От 900 до 1 100
От 300 до 500
Направляющая планка24431-2B000Оригинал
Аналог
От 800 до 1 000
От 300 до 450
Термостат25500-2B000Оригинал
Аналог
От 600 до 800
От 250 до 300
Сальник клапанной крышки22441-2B000Оригинал
Аналог
От 650 до 800
300
Уплотнительные кольца блока цилиндров21142-2B000Оригинал160
Сальник коленвала21421-2B020Оригинал200
Прокладка агрегата системы охлаждения25124-2B000Оригинал
Аналог
140
От 14 до 50
Герметик сальников13ABRОригиналОт 130 до 150

KIA Rio 5-door 2010, двигатель гибридный 1.4 л., 97 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Kia Rio, 2011

Kia Rio, 2011

Kia Rio, 2008

Kia Rio, 2010

Комментарии 54

На натяжитель ролика ?

А возвратная Пружина куда ставится ?

хм.я даже вспомнить не могу где она стоит) пытаюсь — не получается)

Привет. Как Гейтс комплект ГРМ себя зарекомендовал? Сколько прошёл уже? Я сегодня менял отцу, твоей записью руководствовался. Помогло спасибо.

30 тысяч проехал. и продал машину. как дальше не знаю

30 тысяч проехал. и продал машину. как дальше не знаю

Подшипники в комплете хорошие идут? У меня коллега с работы сейчас выбирает между gates и febi

Подшипники gmb в комплекте если правильно помню.
Не припоминаю что кем-то ставилось вообще феби.

Спасибо, феби ей в автодоке посоветовали.

Привет. Скажи, ты когда грм менял брал комплект или в разнобой? Как по качеству? То же надо, голову сломал уже.

Сверху же написано))комплект. Бери оригиналы. Много не сэкономишь

На ролике кондиционера запрессован 301 подшипник

Интересно большая ли разница в цене? Пресса то нет у меня.

Подшипник Koyo мне обошелся в 200 руб. За пластиковый ролик кондея просили то ли 600, то ли 800 рублей. Пресуется элементарно в тисках подручными оправками в виде головок. Плюсом считаю то, что опять стоит металлический ролик, а не пластиковый, что продают в магазинах.

Сам допустил точно такую же ошибку, когда первый раз менял ремень на Акценте, заправил пружину, начал пихать и вворачивать болт, а он пошел наперекос! В итоге сорвало пару витков резьбы в блоке, и болт чуть заходил, а потом срывался. Нарезал резьбу в блоке М10Х1,5, рассверлил втулку пружины и кронштейн натяжного ролика до 10-тки и трясущимися руками аккуратно динамометрическим ключем затянул. Болт, который я подобрал, немного упирался шляпой в пластиковую крышку и оттопыривал ее. Чтобы нарезать резьбу в блоке, пришлось мотор ранять со всех 4-х подушек, т.к. метчик упирался в лонжерон. Короче, прилип я тогда! 🙂 Сейчас понимаю, что лучше было заказать у токаря переходную шпильку М10Х1,5 — М8Х1,25 (вроде), но тогда не было такой возможности.
Помпа ходит около 100-120 тыс. км., если ремни не перетягивали. Чтобы ее поменять, надо скидывать ремень ГРМ, так что, лучше менять через одну замену ремня ГРМ, независимо от ее состояния на момент второй замены, чтобы потом опять все не разбирать. Брал помпу «Цитрон» (TSN), родные шкивы не налезли на ее вал, пришлось «раздраконивать» напильником центральное отверстие шкивов, которые потом «дрожали» во время вращения. Тянуло за душу такое издевательство над машиной, купил оригинальную помпу и новые оригинальные шкивы, все отлично встало на свои места! Короче, тяжело опыт приходит! 🙂

как бы раньше это узнал бы))) а так на своих ошибках)

Вот блин! Это все от лени и нехватки времени! У меня есть прилично информации по содержанию авто, т.к. стараюсь все делать сам! Так достарался, что теперь в автосервисе работаю! )
Кстати, вопрос… После замены ремня и роликов ГРМ, не появилось подвывание при работе двигателя?

вроде бы нет.Слушал спецом. И газ выключал специально (на нем просто форсунки стрекочут, и редуктор подвывает на хх).
Слушал на предмет посторонних звуков. Ничего нового не замечал. А что?

Кстати, такое ощущение, что чуть приемистее что ли стало — или кажется?)

Просто на Акцентах была такая тема, что пружина натяжного ролика перетягивала ремень ГРМ! Вроде делаешь все по инструкции, а получаешь подвывание, меняющее тональность в зависимости от оборотов двигателя! У себя заметил такую вещь, что помимо звука, еще на ролики налипали черные точки (оплавленный ремень) и ремень аж сползал немного с шестерни распредвала наружу, свисал примерно на 2 мм! И начиналось это после того, как мотор прогреется, на холодном — тишина! Сколько раз потом я туда лазил и заново перенатягивал ремень — все то же самое! Вылечилось лишь после того, как я «принудительно» отодвинул буквально на 1 мм натяжной ролик против давления пружины! Немного бывало еле заметное подвывание на горячем двигателе, но хоть ремень оставался на шестерне распреда и не откладывался оплавленными черными точками на роликах, при этом на холодном двиге ремень не «колтыхался»! Позже нашел пост на форуме, где один «замороченный» и внимательный человек описывал то же самое, что было у меня! Так вот, он, когда пришло время менять первый раз ремень ГРМ, перед тем, как все снять, замерил линейкой наименьшее расстояние между двумя ветвями ремня (у натяжного ролика), т.е. как оно все стояло с завода, получил 22 мм (могу ошибаться с числом, плохая память на цифры). Когда поставил новый ремень и ролики, делая все по инструкции, снова замерил, получил 18 мм (т.е., пружина натянула сильнее, чем было с завода), получил подвывание при прогретом движке! Сделал «по линейке», попал примерно в значение 20,5 мм — звук ушел, полет нормальный! А сколько народу писало про вой, никто никак не мог понять — почему так! И нашелся лишь один человек, кто сделал такой пост! Ну, если у тебя, после работ по инструкции все хорошо, то — отлично! )
Приемистость может и правда на самом деле увеличиться, за счет того, что ремень нерастянут, и распредвалы не «запаздывают» (они же связаны между собой цепью, запаздывает один — запаздывает и другой, а на этом самом другом стоит датчик положения распредвала (датчик фаз), а по нему рассчитывается работа форсунок и угол зажигания), но это совсем на немного! Я заметил улучшения именно при движении на малых оборотах — внатяг! Было дело, пару дней поездил на слишком слабо натянутом ремне (натянул как по инструкции, но на горячем моторе!), так на холодном двиге ремень болтался, а при движении внатяг машина дергалась, как старые жигули с карбюратором! )
На 120 тыс. поменял цепь распредвалов (немного провисала), когда разобрал, увидел, что кто-то до меня уже поставил верхний успокоитель цепи! )

Непосредственная замена

  • Замена начинается с покупки необходимых запасных частей, то есть самого ремня, а также натяжного ролика к нему, поскольку старый ролик работал в условиях повышенного износа.

Надо сказать и то, что если замена вызвана попаданием масла на поверхность, то до начала работ течь необходимо устранить. В большинстве случаев причиной утечки моторного масла является сальник коленчатого вала, который со временем «высох», а значит неплотно прилегает к стенкам блока. Источником течи могут стать и сальники распределительных валов по той же самой причине.

    Итак, замена заключается в нескольких последовательных шагах по первоначальному снятию ремня и последующей его установке. сальники меняются одновременно с ремнем, а вот устранять течь масла из-под прокладки блока цилиндров или клапанной крышки придется заранее; сперва снимается правое колесо, переднее разумеется. Дальше снимается боковая защита с двигателя. Она крепится на болты. Их легко открутить при помощи головок;
  • вторым шагом снимаются приводные ремни, которые идут на генератор, насос охлаждающей жидкости, компрессор кондиционера.

Следующим действием необходимо снять корпус картера сцепления. Для этого необходимо вывернуть 5 болтов. Сделать это так же можно головкой соответствующего размера.

    Теперь необходимо ослабить шкив коленчатого вала. Для этого его требуется зафиксировать. Сделать это просто при помощи отвертки. Ее вставляют между зубчиками и картером, так чтобы шкив не проворачивался. Лучше всего для этой операции подойдет отвертка с плоским наконечником. Не рекомендуется использовать насадные отвертки, так как насадка может соскочить; когда коленчатый вал зафиксирован, головкой на 19 откручиваем центральный болт. Выкручиваем его полностью и извлекаем вместе с шайбой. Дальше отсоединяем шкив от вала; сняв вал, перед глазами будет находиться дистанционная шайба, которая будет полностью закрывать собой шестерню вала. Эту шайбу необходимо извлечь. Сделать это можно просто руками. Если руками не получается, то можно слегка подковырнуть отверткой; на этом этапе можно считать, что с нижней частью разобрались;
  • дальше необходимо убрать насос ОЖ. Для этого из мотора требуется выкрутить 4 болта, которые его удерживают. Следует отметить, что насос связан ремнем вместе с генератором, поэтому проще будет ослабить натяжение ремня на генераторе.

Теперь, когда все готово к снятию старого ремня, необходимо вывесить двигатель, либо поставить под него опоры, чтобы он не просел. Опоры надо располагать справа и спереди, так как сниматься будет именно правая моторная опора:

    Немного откручиваем болт, который крепит «минусовой» провод к кронштейну «подушки» мотора, расположенной справа. Если электрический провод не начал ворочаться вместе с болтом, то последний выворачивается полностью, а провод отводится в сторону; следующим шагом требуется демонтировать опору двигателя Киа Рио. Для этого скручиваем гайку, которая крепит к кронштейну эту самую опору; после снятия гайки, откручиваются те, которые крепят сам кронштейн к силовой установке. Когда все три гайки откручены, кронштейн можно снять; снимаем кожух ремня грм на блоке клапанов («голова» в простонародье). С этой целью нужно отвернуть 4 болта. После скручивания, крышка подается немного вверх и в сторону.

Точно такую же операцию необходимо произвести и в нижней части двигателя. Там тоже есть 4 болта и пластиковая защита, которая снимается движением вниз:

    Дальше первый поршень устанавливается в ВМТ (ВМТ – верхняя мертвая точка). В процессе установки необходимо контролировать, чтобы установочные отметки, которые нанесены на шкивы распределительного и коленчатого валов расположились на своих местах; на этом этапе возникает следующая сложность – нет возможности провернуть коленчатый вал, чтобы сдвинуть поршень в нужное положение. Обычно это выполняется путем проворачивания гайки коленчатого вала, когда она одета вместе со шкивом; в этой же ситуации, когда данные элементы сняты, поступают следующим образом: включается любая передача и вручную проворачивается левое колесо (левое потому, что правое тоже снято). Колесо ворочается до тех пор, пока метки не совпадут.

Итак, после таких нехитрых манипуляций, поршень станет в ВМТ. Дальше, нужно ослабить два болта. Если смотреть прямо на шестерню распределительного вала, то чуть выше (около 2 см) справа и слева от него можно увидеть эти болты.

Теперь берется отвертка и вставляется между кронштейном ролика натяжения и болтом (тот, что слева от шестерни). Кронштейн ролика немного проворачивается в левую сторону, ослабляя тем самым натяжение ремня грм. Дальше он просто снимается со шкива.

Здесь возникает сразу два нюанса:

    В случае, если ролик менять не предполагается, то болт кронштейна затягивается так, чтобы этот ролик стал в положение, максимально смещенное влево. Это позволит без усилий поставить новый ремень грм на мотор киа рио; поскольку высота поднятия клапанов регулируется только ремнем, относительно расположения поршня в цилиндре, теперь таковой возможности нет, так как ремень снят. Это означает, что даже малейшее движение какого либо вала приведет к тому, что фазы газораспределения будут сбиты, что, в свою очередь, может привести к повреждению клапанов, так как о них будет ударяться поршень; после того, как ремень грм на киа рио снят с двигателя, необходимо извлечь пружину ролика натяжения. Она своими концами лежит за приливами на корпусе масляного насоса. Чтобы не повредить пальцы, концы пружины аккуратно поддеваются отверткой или специальным инструментом, который называется монтажная лопатка; затем откручиваются два болта натяжного ролика, и он снимается.

По окончании этого этапа все действия нужно повторить в обратном порядке, то есть произвести сборку, используя новые запасные части. На свое место ставится новый ролик и пружина. Ролик крепится на два болта. Дальше одевается грм в такой последовательности: коленчатый вал – промежуточный ролик – ролик натяжения – распределительный вал.

    Дальше натягивается ролик и закрепляется. После этого производится проверка, то есть включается передача и колесом вращается коленчатый вал. Поскольку ремень уже надет, должен вращаться и распределительный вал. При этом отметки по-прежнему должны совпадать; если все сделано правильно, то дальше устанавливается нижняя часть защиты. Затем ставится дистанционная шайба, шкив коленчатого вала, который закрепляется болтом с шайбой; сверху одевается защита и крепится своими четырьмя болтами. После этого крепится насос ОЖ. На него, а также на генератор, одевается ремень и регулировочным болтом генератора натягивается до нужного положения;

На этом замена ремня грм на киа рио можно считать завершенной.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector